Tecnica di avvolgimento del filo

La prima è un’attività progettuale. In questa fase, osservando l’albero, bisogna cercare di proiettare la crescita nel tempo secondo lo stile scelto, individuando di conseguenza i rami sui quali si andrà ad applicare il filo e quelli che invece si elimineranno perchè ininfluenti, inutili o in più, rispetto al disegno complessivo. E’ sicuramente un momento di intensa creatività, quindi i possibili strumenti saranno la macchina fotografica, il blocco appunti, nastri per segnare i rami da eliminare, pezzetti di filo di rame per identificare i possibili fronti ecc.

Nella seconda fase, definito il progetto di base si passa all’eliminazione dei rami superflui e/o posizionati non correttamente (interno delle curve, sovrapposti ecc.), con gli attrezzi corretti (tronchesi sferici o concavi) e proteggendo i tagli più grossi con mastice. Terminati questi due step, è possibiile procedere con l’avvolgimento del filo. In sintesi, il filo metallico può correggere e impostare, sulla base di un preciso progetto, la direzione di crescita dei germogli e della ramificazione, modellare il tronco e conferire un aspetto completamente “diverso” all’albero, rendendolo, secondo i canoni dell’estetica bonsai, più “maturo”.

I fili metallici disponibili in commercio possono essere di rame cotto, di ferro o di alluminio ramato. Generalmente, per problemi legati all’ossidazione, il ferro è poco utilizzato, a differenza di rame e alluminio ramato. Il rame, per la sua rigidità, è più difficile da posare all’inizio, mentre l’alluminio, essendo più malleabile, presenta una maggior facilità d’utilizzo. A parità di sezione, il vantaggio dell’utilizzo del filo di rame rispetto all’alluminio si traduce in maggior tenuta e rigidità, qualità che ne fanno preferire l’utilizzo sulle conifere, mentre su piante che “segnano” facilmente, quindi con un cambio sottile è preferibile usare diametri maggiori, e quindi utilizzare alluminio ramato. Si consiglia comunque, se possibile, di proteggere sempre la corteccia con rafia durante la legatura. I fili, per poter esercitare la loro azione, devono avere un diametro pari ad 1/3 del ramo sul quale vengono posizionati. Per questo motivo è necessario avere un discreto assortimento di misure, in quanto la conicità dei rami richiede frequenti variazioni di diametro del filo utilizzato, più spessi per il tronco ed rami, più sottili per la ramificazione secondaria, molto sottili per la ramificazione terziaria.

I fili lavorano sul principio della leva, per poter piegare il ramo correttamente necessitano di un punto di appoggio, che può essere il fissaggio al terreno, l’avvolgimento al tronco o a un altro ramo. Un filo molle, senza punto d’appoggio, non serve a niente, è materiale sprecato. Il filo va applicato procedendo a spirali regolari con angoli di 45°, e in direzione base-cima. Durante l’avvolgimento è inoltre necessario cercare di evitare di legare foglie, aghi e soprattutto gemme, che in questo caso risulterebbero danneggiate. Togliere il filo, soprattutto agli inizi, è più compli- cato e pericoloso che metterlo! Anche se può sembrare un paradosso, il primo passo da compiere, nell’apprendimento dell’uso del filo è quello di imparare a rimuoverlo: in questo modo si può constatare, meglio di quando si avvolge, quanti errori sì potrebbero commettere per inesperienza. Si impara, inoltre, a correggere i difetti di avvolgimento, che possono provocare strangola- mento dei rami e cicatrici, e a superare le difficoltà nello svolgimento del filo che, a causa di fili incrociati possono portare alla rottura dei rami. Vanno utilizzati, per la rimozione del filo, gli attrezzi adatti. Una tronchese da filo (per bonsai) è un attrezzo veramente indispensabile, taglia il filo senza tagliare il ramo, cosa che non fanno le tronchesi qualunque.

Siate virtuosi - Non buttate via il rame rimosso dalle piante e cercate dei fornitori che lo possano riciclare. Se non si dispone di materiale da cui togliere il filo. è consigliabile allenarsi avvolgendo rami secchi o residui di potature, evitando così di rompere rami, magari di importanza fondamentale, su alberi della propria collezione quando non si sia ancora raggiunta una certa abilità. Per lo stesso motivo è meglio iniziare ad avvolgere i rami più sottili sui quali si utilizza filo di minor spessore poiché, essendo più duttili. si corrono minori rischi di rottura. Nel caso in cui si cominci a lavorare con alberi già avvolti si avrà la possibilità di avere un primo contatto con il filo e di poter valutare, in modo immediato e diretto l’effetto che produce sui rami. Se si ha l’opportunità, è certamente di grande aiuto imparare l’avvolgimento da una persona che possiede già una certa esperienza focalizzandosi sull’angolo utilizzato per avvolgere il filo, sulla distanza che è stata lasciata tra un giro e l’altro, sulla pressione con la quale è stato collocato, sul diametro del filo impiegato in relazione allo spessore del ramo, sulla salute dell’albero e la sua età e sull’impressione che si è riusciti a dare.

Non vi è un periodo specifico per procedere allo svolgimento del filo: tutto dipende dalla rapidità di crescita dell’albero che è stato avvolto, come anche dalla parte trattata. Per esempio in un albero giovane, ma con accrescimento rapido e strato cambiale sottile, come l’Acero, il filo inizierà a incidere la corteccia dopo pochi mesi e, di conseguenza, il tempo di avvolgimento dovrà essere breve. Per lo stesso motivo, la cima e la parte apicale la cui crescita è di solito molto più rapida di quella della parte inferiore, dovrà essere svolta qualche tempo prima. Come norma generale, si terranno gli alberi avvolti sotto osservazione costante e quando si noterà che l’avvolgimento comincia a incidere la corteccia, si provvederà allo svolgimento.

Se il ramo svolto non rimane nella posizione desiderata, lo si avvolge di nuovo, eventualmente con del filo di spessore maggiore oppure raddoppiando il filo. Nel caso in cui il filo abbia inciso la corteccia profondamente, si eviterà di collocare di nuovo il filo sopra alle ferite precedenti e si applicherà pasta cicatrizzante. Per svolgere il filo dall’albero, si inizierà col tagliare il filo sottile prima e quello grosso poi, al contrario di quando si avvolge; di conseguenza, dovremo iniziare il procedimento, togliendo inizialmente il filo dai rametti secondari, successivamente da quelli principali e infine dal tronco.

Se lo tagliate obliquo è pericoloso perché può pungere il dito mentre lo staccate dalla pianta; meglio tagliare perpendicolarmente Si deve incominciare sempre dalla base, come quando si costruisce una casa, ma la rifinitura invece inizierà dall’apice procedendo verso il basso, perché i rametti e le foglie tagliate si depositano sui rami inferiori che, mentre vengono rifiniti vengono anche puliti. Questo fa sì che i rami, una volta lavorati, non siano più da ripulire.

Quando lavorate una ceppaia è importante iniziare dagli alberi posti al centro, passando mano a mano a quelli esterni per non rovinare quelli già lavorati. È opportuno imparare sin dall’inizio, in modo corretto, l’applicazione del filo perché è molto difficile correggere una cattiva abitudine acquisita.

La direzione dell’avvolgimento dipende dal lato verso il quale si vuole piegare il ramo o il tronco: quando dovete piegarlo a destra avvolgete il filo in senso orario e a sinistra in senso antiorario, ma quando arrivate nel tratto in cui il tronco deve essere piegato nella direzione opposta rispetto a quella precedente, agganciatelo sul ramo, oppure all’estremità del filo precedentemente applicato per poter invertire il giro. Il filo grosso da applicare sul tronco deve essere ancorato saldamente nella terra perché faccia presa, ma al momento di infilarlo, occorre fare attenzione a non rovinare il nebari.

Per l’ avvolgimento dei rami primari si segue lo stesso procedimento utilizzato per quelli secondari; però in questo caso è necessario avvolgere i rami due a due, senza dimenticare che, per avvolgere ogni coppia di rami, ci deve essere una distanza sufficiente, tra ciascuno di essi, che consenta almeno due giri di filo in qualche punto di tenuta. Il punto di tenuta generalmente può essere un ramo un po’ più grosso o il tronco. L’avvolgimento dei rami principali, due a due, ha diversi vantaggi: se si esegue adeguatamente, permette una buona aderenza del filo al tronco, inoltre evita, in molti casi, di dover incrociare i fili.

Un’altra tecnica per piegare i rami è quella dei pesi, ma essa presenta solo svantaggi rispetto al filo. Di solito (anzi sempre) il peso da rami ad arco, il ramo si può solo abbassare e non si può sollevare, e non si possono dare curve orizzontali. Un altro inconveniente è che se il nostro bonsai è educato con i pesi non si potrà più spostare senza rischiare di creargli gravi danni.

L’avvolgimento del tronco implica alcune circostanze particolari che obbligano ad uno studio dettagliato e preventivo dello stesso.
Davanti ad un tronco senza interesse, o che non si adatta bene allo stile scelto per le fronde, la prima considerazione da fare è se si potrà o meno modifi-
carne la forma. Se è grosso, si avranno difficoltà al momento di scegliere il diametro di filo adatto; infatti un tronco grosso presuppone, in generale, un albero più o meno vecchio caratterizzato da una maggiore rigidità e di conseguenza potrebbe rompersi durante la piegatura.
Per questo è meglio cominciare a modellare il tronco del proprio bonsai quando è ancora giovane e pertanto flessibile.
Questo ci obbliga ad “immaginare” in anticipo quella che sarà la forma dell’albero tra quattro o cinque anni. Forse sarà difficile per un principiante, ma l’arte bonsai si occupa appunto di questo: imparare a modellare, creare ed in definitiva immaginare. Per quanto riguarda la tecnica ed il procedimento sono gli stessi descritti per l’avvolgimento dei rami primari e secondari e per cui i principi generali rimangono invariati.

Nel caso di un albero con foglie caduche, sembrerebbe ovvio effettuare 1’ avvolgimento durante l’inverno, quando 1’albero ha perso le foglie e la silhouette è ben visibile. Tuttavia questo periodo ha i suoi inconvenienti: la ramificazione degli alberi in inverno non è flessibile come in primavera o in estate; in questa stagione, i rami sui quali collocheremo il filo sono già lignificati, e ciò significa che non saranno attivi fino a che la linfa non comincerà di nuovo a circolare.
Questo può non sembrare importante, ma se si dovesse spezzare qualche ramo, non si cicatrizzerebbe fino alla primavera successiva e pertanto si rischierebbe di perderlo. Al contrario, in primavera l’albero è più flessibile e, se si osservano attentamente le prime germogliazioni, il nostro lavoro non verrà reso difficile dal fogliame troppo sviluppato. Inoltre, in questo periodo si potrà notare meglio la posizione delle gemme da cui nasceranno le nuove foglie, e perciò sarà molto più facile non schiacciarle con il filo.

L’epoca più opportuna per l’avvolgimento delle conifere, che mantengono sempre i loro aghi, è quella in cui le gemme non sono attive, cioè il periodo compreso tra l’autunno, in cui si sono già formate le nuove gemme, e la primavera, quando esse germogliano. Inoltre, in tali epoche cominciano a cambiare il fogliame, per cui si potranno vedere i rami più facilmente.
Questo può non sembrare importante, ma se si dovesse spezzare qualche ramo, non si cicatrizzerebbe fino alla primavera successiva e pertanto si rischierebbe di perderlo. Al contrario, in primavera l’albero è più flessibile e, se si osservano attentamente le prime germogliazioni, il nostro lavoro non verrà reso difficile dal fogliame troppo sviluppato. Inoltre, in questo periodo si potrà notare meglio la posizione delle gemme da cui nasceranno le nuove foglie, e perciò sarà molto più facile non schiacciarle con il filo.